夜幕降临，新月渐升，门口的太阳能灯泡也自动亮了起来。
院坝里张传平正在灯光下忙着准备一道长乐当地的特色美食，生鱼脍。
干净的案板上，鲜活的水库鱼被刮去鱼鳞，开膛除去内脏，然后取下两侧肉块，脱去鱼皮，剔出鱼骨，揩干血水，迅速用刀把鱼肉切成薄如纸张的鱼生片，其色淡红，透明如玉。
家里论做菜当然是老妈的厨艺好了，不过论刀功技艺还是得老爸上场。
没一会，一片片晶莹剔透的生鱼片被整齐摆放在盘子上，就是一道原始简单又鲜嫩美味的生鱼脍了。
当然，吃鱼生必然少不了佐味的各种酱料和配菜，大蒜泥、糯米酸醋、花生油、腌蒜片、葱丝、生姜丝、青椒丝、炒花生米、薄荷叶等等。
特别是薄荷这一味，吃鱼生若是少了薄荷就如同失去了灵魂一样。
张浩将桌椅板凳都搬了出来，夏天的晚上在院子里吃饭要凉快很多，杨明锋也进进出出的帮忙端着碗筷和饭菜。
等老妈把切生鱼片剩下的鱼头和鱼尾鱼骨等边角料煲成粥端上来后，一家人齐坐下，张浩就迫不及待的招呼到。
“吃饭吃饭，好久没吃过鱼生了……”
随即便夹起一块晶莹剔透的生鱼片蘸了些蒜蓉酱醋，再搅拌上薄荷等配料，一起囫囵塞进嘴里咀嚼起来，最后再闷一口本地米酒长乐烧。
脆嫩爽口的鱼肉，那种鲜味在喉咙里有跳出来的感觉，配上草植的清香以及白酒的浓香，辛辣爽感直冲天灵盖，简直不要太过瘾了！
杨明锋也学着张浩的操作尝了一口，不由点头赞道：“嗯~还挺有一番风味的，我在花城就见过好几家吃鱼生的饭店，只是一直没去吃过，今天头次品尝，味道确实不错。”
“外面饭店做的鱼生我都很少去吃，鬼知道他们的鱼是从哪里弄来的，还是自己村里水库的鱼吃着放心。”张浩闷了一口酒，说道。
鱼生的做法还是比较讲究的，首先是选鱼。最常见是四大家鱼：鲤、鲢、草、鲮，还有花鱼、罗非鱼、大头鱼、鲫鱼等等。
实际上，凡是有鳞的鱼都可以用来做鱼生，但无鳞的鱼就不宜做，如塘角鱼、鲶鱼等就不宜做，主要是因为这些无鳞鱼都会有一些粘液，很难处理。
其次选鱼还要注意看鱼的产地，最好是选取天然无污染的泉水鱼，清水河鱼、水库鱼、山湖鱼作为食材，像那些塘里或网箱养殖出来的鱼最好别吃，因为不仅鱼肉口感差，还不怎么安全。
张浩就从没在外面的饭店吃过鱼生，不过南福村的石坑水库水质相当纯净，被保护的很好，加上又是自己亲手钓的鲜活鱼，吃着就安心多了。
或许很多人提及生鱼片，首先想到就是日韩料理中的刺身，觉得是这些小国的特色美色，殊不知这种高端大气上档次的美味，其实很早就出现在我国古代周朝的餐桌上。
《礼记·内则》：“肉腥细者为脍。”
脍就是指细切的鱼、肉，有的肉在蒸煮烹饪以后就丧失了原味，不够鲜嫩，而生鱼脍就是其中一种吃法。
《诗经·小雅·六月》就有所记录，周宣王宴请凯旋而归的将士时，“饮御诸友，炮鳖脍鲤”，“脍鲤”就是生鲤鱼。
《礼记》又有：“脍，春用葱，秋用芥。”同样表明先秦之时的生鱼脍就用加葱、芥的酱来调味了，由此可见中国食鱼脍的历史之悠久。
而在唐代，食鱼生的习俗更是达到过一个饮食文化的高峰，不少文人雅客都痴迷此道。
像“居大不易”的老白，小日子过得就还很不错，在松江亭吃顿渔宴还不忘嘚瑟两句，“朝盘鲙红鲤，夜烛舞青娥。”
早上吃一盘令人流涎的生鱼脍，幸福一整天，夜晚再伴着昏黄烛光看着一群群美艳女子闻歌起舞，小酌一杯清酒，别提有多惬意了。
天朝上国都如此流行食脍，那些小国自然要紧随脚步了，于是便有样学样的吃起了生鱼脍，随之才演变为今天的“刺身”。
至于国内，南方的部分地区更是原汁原味的保留下来了盛唐时期的鱼生文化。
清代一本古书《南越笔记》中有记载：“粤俗嗜鱼生，以鲈以青鲚以鲩（草鱼）为上，以初出水泼剌者，去其皮剑，洗其血腥，细脍之以为生，红肌白理，轻可吹起，薄如蝉翼，两两相比，沃以老醪，和以椒芷，入口冰融，至甘旨矣。”
作为从中原迁徙而来，客居于南岭山区的长乐山民，就一直传承着这千年鱼生文化。
甚至在当地还有句俗话叫“冇吃鱼生就冇人生”，意思就是没吃过鱼生，这个人生就不算圆满，可见当地人是有多喜欢吃鱼生了。
不过这生鱼脍毕竟是生食，解下馋瘾可以，但不宜多吃，张浩家也是偶尔才会做来吃。
……
吃完鲜香无比的鱼生，再喝几碗鲜甜的鱼粥，这场鱼生宴也算是圆满了。
撤下碗筷，摆上茶具，一家人坐在院子里闲聊纳凉。
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