“呀，小东家竟然是烹这个，可是这个能好吃得起来么？”看见王况在锅里浇了油，又倒入蒜泥，姜米和辣椒酱煸炒一会后，接过身后的伙计递过来的一个大钵，将钵里的东西哗啦一下就倒进了锅里去，眼尖的人立马就瞧出了这是什么物事，张大嘴巴，不可思议了起来。
而一瞧见那倒到钵里的东西，杨三郎便冲着路人甲和路人乙这俩活宝笑着点了点头，不无感谢之意，竹签真的能派上用场。
王况倒进锅的东西，建安人热都认得，不要说建安人认得，在场的几乎所有人都认得，田螺。
和王况的认知想法，田螺不是从没人吃过，往年大灾年，没吃的了，别说田螺，就连泥里的蚯蚓都有人挖了来吃，建安上了年纪，经历过隋唐更迭的人几乎都有吃过，这东西，不烹熟了，那里面的螺肉是取不出的，可要是烹熟了，肉用竹签一挑自然是能出来，可肉又是硬梆梆的，难以下咽。且螺肉入味难，要不是饿得急了，是很少有人去碰的，因此这些年建安日子好过了，自然就没人再去想这东西。
其实说是叫田螺，但却分两种，一种是河螺，个头较小，壳厚，颜色偏黄；另一种就是真正的田螺了，个头较大，客薄，颜色偏墨绿色。河螺自然是长在河里的，田螺自然是长在田里的，这二者其实本是同一个品种，只是因为田里养分足，螺又是吃泥中的微生物的，食物充足，长得就快，个头也大不少，加之田中不似河里，有鱼吃它们，所以壳自然也就不需要那么厚了。
王况准备做的就是两样，一样就是炒田螺，另一样则是凉拌小排。
田螺早在前几天就让人去田里摸了来的，王况一说要田螺，许多建安人就出动了，他们以为这是要喂给大白和小白吃的，见过大白小白的人都知道这俩鹅食量颇大，且田螺在清水中也能将养多日，死不了的，因此就你送一些，他送一些来，一天之内，就送了有百来斤来。
送来的个头有大有小，王况就让人把拇指大小的都挑了出来，太大的不容易熟，如果大大小小混在一起，小的熟了，大的没熟，而等大的熟了，小的肉又硬了，不美。
这些田螺在客栈里用清水养了几天，肠肚里的脏东西也都吐了个干净，今天一大早，伙计又按了王况的吩咐将田螺的尾尖部分用火钳给夹了去，淘洗了几遍后又用清水养了起来，这田螺命硬，尾尖夹了放上半天也不会死的。
田螺在锅内翻炒了几下后，王况就洒了盐，酒，继续翻炒一会后加了半碗按一比一兑好的酱汁和酒进去继续翻炒几下，然后再加半碗水，最后拿了几片桂叶，就着炉火点燃后丢进锅里，盖上盖闷了一会，也就闷那么几口茶的工夫，就又揭开盖子翻了一下，这就起锅了。
要说这田螺也怪，仿佛天生就是和桂叶是绝配的一样，田螺是王况所知的唯一一个能最大限度的将肉香和桂叶香很好的揉和在起的食材，二者相结合的香仿佛是浑然天成，比之于桂叶和和泥鳅香味的结合还让人难以忘怀。不要说吃，只光闻一下那味道，就能让人心神一荡。
那感觉，说来好笑，王况曾经在暗恋着一个女孩的时候，就似乎是这么一种感觉，每每看到那女孩的时候，心就是一荡，然后整个人的灵魂仿佛就那么飘啊飘的，一直飘飞到九宵云外，那里，有青山，有绿水，有虫鸣，有鸟语，有花香，有微风带着土地的芳香，带着河流的清新拂过脸庞。。。。。
炒田螺很简单，佐料就是油，盐，姜米，蒜泥，辣椒酱，酱汁，酒，桂叶这几样（一样都不能少，不爱吃辣的辣椒酱可以少点，也可以晚点放），其中酒要用到两次，一次是田螺倒入锅中后，一次在加水盖盖闷之前要加入半碗按一比一调兑而成的酒和酱汁（生抽老抽都可，老抽就用量少些，生抽就多些，因此在前面加盐的时候就要预先考虑到后面酱汁本身就是咸的而控制加盐量，不过田螺的好处就是再咸也是很可口的，只要不是咸到都麻嘴了就行）。
掌握火候也不难，看到田螺的那片薄薄的盖翻了起来，有的开始脱落了，就是熟了，再炒下去，肉就要越炒越硬了。起锅后也可以根据个人喜好，洒点香葱。
有许多人炒田螺喜欢放点糖，尤其是北方的厨师，其实大错特错了，田螺肉味道甘甜，放了糖反而将田螺肉本身的甘给盖了个严严实实的，反而不美。可以说，炒田螺喜欢放糖的人，其实并不了解田螺。不光是田螺，但凡是野生的海鲜河鲜，放糖并不能增味，反而会将这些个食材本身的甘给掩盖了，不过，人工饲养的鱼虾却不在此之内。
但这怪不得人家，食材总归是有个地域限制的，皇城里的人很少吃到活鲜的海味，所以就自作聪明的加点糖，还美其名曰说什么海鲜大多属于南方口味，南甜北咸么。
就如同南方人大多不了解大葱一样，北方人也不了解葱，北方人通常都把南方的小葱叫做香葱，其实却也是错了，香葱是香葱，葱是葱，这是两个不同的品种，香葱个头更小，更细，但是更香，葱则略次，市面上卖的绝大部分是葱，香葱一般只存在于田间地头农人自种的一点点自用的罢了，市面上是几乎买不到的，因为香葱的产量极低，经济价值远不如葱，没人会种那个去卖，只会种了自己吃。
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