看起来很诱人，只是除了色泽好点外，很简单，没什么大不了的啊！
就在李锋正准备吃的时候，老头轻轻用筷子就把鳗鱼切成两半，然后把那个大的往宋佳那边放了放。
这老头果然很色，不过这时李锋也顾不了这么多了，先吃再说。
放入嘴中，李锋终于知道什么是真的好吃的了，这鱼真的太好吃太鲜美了，怪不得会有这么多人排队，怪不得能被评为米其林餐厅，这正是美味啊！
看来这老头，还是有点本事的，就是有点太色了，都六十多了吧。
李锋觉得不过瘾，又把宋佳嘴里还剩下的半块鱼抢了过来，害的宋佳给了李锋一个大大白眼，原谅一个吃货吧！
很快了，老头又炸好了一份虾，其面衣酥薄清透，虾身鲜嫩多汁，比白灼清蒸的虾都更鲜嫩，还甜味满满，简直绝了。
然后又被李锋抢了一大半。
最后就是松茸、芦笋等蔬菜天妇罗。
……
这时李锋也知道这种油炸食品在日本叫天妇罗，就日式料理中的油炸食品，用面粉、鸡蛋与水和成浆，将新鲜的鱼虾和时令蔬菜裹上浆，放入油锅炸成金黄色，然后蘸上萝卜泥调成的汁，鲜嫩美味，香而不腻。
据说，“天妇罗”的名称来自于葡萄牙语rápido，意思是“快一点”。16世纪，也就是在中国的明朝时期，由葡萄牙传教士传入日本，后来开始在日本流行开来，幕府将军德川家康就非常喜欢吃这种天妇罗。
如果了解天妇罗名字的含义，大抵也就了解了它的做法。“天”就是“天竺”的简称，有外来食物的意思；“妇”在日语里写作“麸”，指的是用小麦粉包裹的面衣；“罗”则有薄薄一层的意思。将蔬菜或鱼类用面粉包裹后入锅油炸，这就是天妇罗最基本的做法。
但制作好吃的天妇罗并不像它名字描述的那样简单。从用油到天汁，再到裹面、油炸，日本人一直在不断探索和变化。
而李锋在经过这次美食之旅后，也终于对这个老头有所了解了，店主人名叫“樟山真荣”，今年66岁，看上去是一位很敦厚而又猥琐的人。
不过老头有着非凡的传奇，他年轻时候，就来到银座最有名的天妇罗店“天政”，跟随老板桥井典男当学徒。这一当，就当了整整十九年。他的师父，也就是老板是昭和天皇的御用厨师。
樟山先生高中毕业后18岁开始当学徒，当了19年，自己开店又开了29年，前后加起来，炸天妇罗就炸了48年。
整整半个世纪，一生只做一个菜，就他刚才从油锅里捞食材，这一过程看似毫无技术含量，实际上是他几十年来所学的浓缩。不但要保证食材内部的温度，还要炸到了临界点，这的确是个技术活。
而刚才那位年轻的妇女就是他的夫人，也是从开店的那一刻起，时刻陪伴着他，过着夫唱妇随的生活。
这一家店里来过不少名人，日本皇太子妃雅子在没有结婚前，经常和爸爸妈妈一起到这里来吃饭。不少政治家和艺人，也是这里的常客。真所谓“店小名气大”，酒好不怕巷深。
而他之所以留个光头，是为了防止自己头发掉落天妇罗里，光头干净，更能赢得客人的信任。
的确是个负责人的老头。
最后两个吃货还是聊到了食物的本质上来了，李锋也很好奇樟山先生炸的天妇罗，放在白纸上，没有一点的油迹。
李锋也是问道：“樟山先生，炸天妇罗有什么讲究？为什么这么好吃呢？”
樟山先生笑了笑，说道：“有三个讲究，第一是口感，第二是味道，第三是视觉。口感一定要香脆，味道一定要做到香而不腻。视觉一定要有造型感，能唤起食欲。”
“那如何才能做到这三点？”
“第一，是要用好油。第二，要用新鲜的食材。”
樟山先生炸天妇罗的油不是从超市里买来的，而是自己特别配制的。做天妇罗的食材主要是海鲜和新鲜蔬菜。店里的菜单，是根据季节的变化而随时调整的，目的是为了让客人吃上最时令的蔬菜。
就像刚才的鲇鱼，当鲇鱼端上来时，李锋发现这两条鲇鱼虽然经过油炸，但是依然保持了游动的姿态，搁在油漆过的木板盘子上，就是活生生的一个游动的标本。
李锋很好奇，“樟山先生，为什么会把鲇鱼炸成如此生动的造型？”
樟山先生：“这鲇鱼被钓上来后，要马上加冰让它冬眠，送到店里时，这鱼是处于冬眠的状态。整条鱼下锅后，它开始苏醒，苏醒后的鲇鱼在油锅里游动，在游动中被瞬间炸熟了，因此能够保持最优美的游动的姿态。”
李锋感觉震撼，这样的工艺有点残酷，但是，确实能够保持鲇鱼的最鲜美的味道和最动人的姿态。
这就是功夫，这功夫，也是一个艺术。
除了食材之外，佐料也是十分的讲究。细盐用的是冲绳县宫古岛出产的雪白的细盐，叫做“雪盐”。青柚子则使用日本大分县出产的新鲜的青柚子榨汁。而萝卜末，则是使用北海道的萝卜，又脆又甜。所以，从配制天妇罗油开始，到选用食材，到选用佐料，每一道程序都体现了主人的精心和细腻。
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