这话绝不是空话，因为“清真烤鸭”和人们惯知的那两种烤鸭，区别确实显着。
一，那就是鸭子大。
因为选用的是标准的120天出栏的“京城白鸭”。洪衍武他们吃的这只烤鸭，足足有三斤多。片出的肉得有三大盘，至少一斤半。
另外滋味也足啊，肉是瘦点，没那么嫩，可有鸭味儿。
二，有绝活。
清真烤法独特的绝招，是鸭子讲究要去淋巴结即肉枣），并且在鸭肚子里封了特殊香料，如此烤出来的鸭子才能半点不腥。
这两点，就是“清真烤鸭”胜过其他两种烤鸭技法的妙处。清真嘛，干净。
三，守规矩。
艾师傅按传统办法在烤制前把鸭坯吹了气，这为的是使脂肪泡沫化，让皮肉分离。
如此入炉烤15分钟左右，油就从『毛』眼往外冒，相当于自炸，这样才能保证酥脆。
另外传统烤鸭片制方法一般是“两吃”。
即先把鸭脯上的皮片下来，给每位客人一片，尝一下，因为它很酥脆，必须趁热吃，否则凉了，油就出来了。
其次要求每一刀都得有肉有皮，等到最后上鸭头和里脊时，便意味着一套已经上完。
至于片鸭子的108刀和118刀之说，那只是技术考核用的标准，实际『操』作不能这么来，否则时间太长，鸭子全凉了。
可偏偏这些必不可少的工序环节，“聚德全”和“便宜坊”却都给省了。这种“改良”，不但让口味变差，也让顾客的感受变差了。
四，重细节。
辅料同样是很重要的。
像“清真烤鸭”的荷叶饼就是现烙的，虽然不能透过它看报纸，可是绵软。
那是吃的东西，样子永远没有口感重要。用这样的饼卷，才能吃出烤鸭的脆劲儿来。
也正是因此，“清真烤鸭”并不赞成把黄瓜和鸭肉一起卷在饼里。
而是认为清香味儿的黄瓜条只是为了单吃清口。非要卷进去，反而会削减鸭肉外焦里嫩的口感。
还有汤。同样的缘故，“清真烤鸭”的鸭汤不上浓汤，是清汤加蔬菜，为的就是清爽，解腻。
总而言之吧，这顿“清真烤鸭”从头到尾，不但让人领略了一种传统技艺，感受到了一种人情。也体会到了一种饮食文化。
别说日后随处可见的廉价烤鸭了，如今变得越来越像“流水线”的“聚德全”和“便宜坊”也不及多矣。难怪当年能成为力压两家老字号的上席大菜。
这才叫真正的烤鸭。也只有“张大勺”这样的真正行家，才能寻得着啊。
而除了以上这条，“张大勺”的美食观点里还有个根深蒂固的原则。
那就是认为一道菜的好坏，食材的因素占60，工艺占40。
所以他对食材质地的选择，向来有自己的坚持和要求。
别的不说，光看他去不看菜单跟厨师怎么点菜就明白了。
拿这顿烤鸭为例，他当时不紧不慢的，是跟艾师傅这么交代的。
“今儿的龙须菜新鲜吗？新鲜就给我扒一个……有鲜蚕豆不？是剥两层皮的那种？……现在这个月份了，大葱，那就得要山东的‘高脚白’。黄瓜得给我去皮，人老了，牙不好……对了，剩下的鸭架子别忘了给我炖白菜心啊，清汤撇油……还有，烤鸭剩的鸭档油也甭糟践，你再拿它给我溜个黄菜。”
听听，就这番话，怎能不让人心里暗自叹服？
啊，所谓的美食家，便是并不随着餐厅的菜单来吃，而是有自己的主见，讲究最新鲜的食材，只求味纯并不求豪华。
甚至日后，洪衍武与“张大勺”越熟悉，就越发现他这种观点的一惯『性』。
什么东西贵要贵得有道理，还讲究什么东西做什么菜。料不能不好，也不能过好。
就说海米拌芹菜，芹菜很便宜，可得选，什么芹菜能做，什么不能做。
“张大勺”要吃，就要菜心里中间那一根，拿出跟海米拌。
芹菜根本不贵，但一捆只挑出那么一点就贵了吧？
而且海米也一样，“张大勺”要用3厘米以上的，跟个大弯钩一样，最高品级的，也叫大虾干，洪衍武只有在滨城的时候才见过。
再比如做一盘炒鳝鱼糊，香菜应该是短而茁壮的比细而长的好，胡椒粉也必须得是什么样的，才能达到这道菜的需求。
所以综合而言，只要“张大勺”肯花钱去吃的东西，那永远物有所值。
当然，这一点别人可学不来，因为是建立在“张大勺”极为特殊的个人条件上的。
不但需要有超乎常人的专业知识，也因为他到哪儿去都有熟人，可以直接跟厨师交流。
否则的话，他这饭根本没法吃。哪儿有人会容忍他这么挑三拣四啊。
最后，“张大勺”还特别讲究什么时候吃什么东西，这种应时应季，不但是针对食材，也指人的生理变化和需要。
比如说，从全年来说，夏日天热人的肠胃寡淡，就得吃清淡一点，靠小菜儿开胃。秋季物产丰富，鲜货横行，自然是尝鲜最好的时节。冬日天寒地冻，人需要脂肪，荤腥就要多进一些。
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