向阳大队的巧手农妇们腌鸭蛋的技术一点不比曾燕呢差，用汪曾祺老先生的话说，“筷子头扎下去，吱——冒红油。”
后世商家鼓吹的海鸭蛋有几个是真正的海鸭蛋，没给你添苏丹红就不错了。
就算碰到讲点良心的商家，鸭蛋大都腌得不及格，只能抠点蛋黄吃，蛋清齁咸，全是渣，根本没法吃。
曾燕呢把收来的咸鸭蛋，全部放在自家大锅煮熟，每份限量二十个，打包售卖。
“蛋白如璧玉，蛋黄似玛瑙”，高品质的鸭蛋，简单地配上一碗白粥，就是极美的一餐。
曾燕呢还收来好多发酵的臭鸭蛋，这是重口味爱好者点名要的。
有人爱螺蛳粉的臭，有人爱臭豆腐的臭，更有人爱臭鸭蛋的臭。臭，神州美食剑走偏锋之道。
老外见着皮蛋就受不了了，跟臭鸭蛋一比，皮蛋算个啥？
臭鸭蛋闻起来有多臭，吃起来就有多香，别看臭，我们臭得流油。
好多人没吃够，跟曾燕呢讨教腌臭鸭蛋的诀窍。
曾燕呢也卖生的咸鸭蛋，随着小家电普及，烘焙流行，咸蛋点心受众越来越广。
生鸭蛋黄喷上白酒，烤箱烤熟，外裹红豆沙，黄油揉成的水油皮。三层蛋黄酥，蛋黄起沙，负责咸，豆沙细腻，来增甜，包裹在浓郁的奶香外皮中，味道繁复，满口惊喜。
蛋黄还适合焗制菜肴，暮秋时节，地里的南瓜摘回来，已经困了一段时间，甜度上来，炸透与锅中炒出沙的蛋黄翻炒，裹了蛋黄外皮的南瓜，酥脆，甜糯，还有沙沙的咸，堪称菜中蛋黄酥。
蛋黄可以焗一切，焗玉米、焗虾、焗蟹……
咸蛋不够了，那就回到老技艺中来了，曾燕呢教大家腌制鸭蛋，盐与水的碰撞，一切就交给时间。
时间带来了风味的改变，时间也带走了疫病的困扰。
因为用药及时，向阳大队出血热疫情的扩散止住了，是红旗公社最早战胜疫情的大队。
因为没有研究对象，肖半夏的试药工作没能继续下去。
曾燕呢跟网友讨论后，认为不出意外的话，书中世界出血热的诊疗史，会跟现代趋于一致，由国医大师周仲瑛在七十年代谱写出浓墨重彩的一笔。
想到这里，曾燕呢不由纳闷，难道系统派她穿越是为了板正历史的？
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