我是一个很爱走动的人。不知道什么时候开始，迷恋走出书斋又回到书斋的感觉，在这种变化里面，往往能从动取静，从新鲜中取灵感，写出比困守书斋多得多的东西。
到过东海之滨，以临碣石；攀过武夷之巅，餐风品茗；渡过日月潭，惊讶其波光潋滟……
有些地方，在去的当时就为之惊艳，兴奋留影，分享同好，兴尽而归后去一片空空荡荡，不留点滴痕迹。
有些地方，则正好相反。
在初见时候，静静地徜徉在景致当中，没有太多感触，一直到回到了书斋，沉下心来，仿佛茶之余韵，酒之后劲，一波波地涌上来，入了梦境，下于笔尖。
新昌，就是这样的地方。
五月中下旬，与一众起点大神作者，应新昌政府邀请，至新昌游玩数日，迄今半月有余，当时景象，今昔感触，在梦里一幕幕地出现，是时候动笔，描绘其万一了。
记得，第一天到新昌，去的大佛寺。
空门之肃穆，放生池之少见的宏大，五层寺庙之磅礴，江南第一大佛的宝相庄严与气势恢宏……
那一时半会儿数不尽的种种景色，不想去一一赘述，印象最深的，在梦中出现最频繁的，是一个巨大的“佛”字。
北面石壁，游人必经之地，有一“佛”字铭刻石壁，高二十米，宽十米，乃是弘一法师真迹。
当其时，细雨扑面，杨柳依依，我合十而已，静默罢了，欣赏已矣，时过境迁，午夜梦回，却生出了别样的感触。
在回忆中，在梦里面，我站在“佛”字下，旁边有一个老僧，手中执笔，墨汁未干，似在回头，与我说着什么。
是弘一法师吗？
不知道！固执地认为是的。
于是豁然开朗，沉于美丽景致下的厚重，如山在翻滚着浮了出来。
寺庙是死物，风光更不能言语，然而在新昌这片土地上沉淀了千百年的历史与人文，却可以用不同时代各自不同的语言，或诗或词，或书或画，在或低沉或飞扬地述说……
我闭上眼睛，在回想新昌那几日行旅，湖光山色陡然就有了新的感悟。
出了大佛寺，我们一行人走在千年的斑竹古道上，一边兴致勃勃地谈着这条诗之路，遥想千年岁月前，多少文人骚客，诗词大家沿着这条古道，去往尽头的天姥山。
所有的喧嚣，在随着大家在古道上渐渐行远，随着斑竹村在道旁出现，随着村中老妪捡茶之余抬头露出的慈祥笑容，不知不觉中静了下来。
斑竹古道似乎有一种特殊的力量，走在其中，褪去了尘嚣，一步一步地踩着鹅卵石路前行，莫名地就有了虔诚的味道。
我们正踏着千年前辈文人留下的脚印在前行。
除了青天上的白日，照过旧时的明月，在斑竹古道上，我们后来人又与先人们有了交集。
半个月的时间过去，当时古道上高及腰的是什么草？古道有几许之长？千年盛唐夜唱之际，一代道宗司马承祯在此止步而悔，留下的悔桥、悔山又在何处……
我闭上眼睛，用力地想着当时景象。
依稀还能记得，当时有人在讲述着斑竹古道历史，讲那司马承祯宗师如何应邀入朝，如何在斑竹古道上止步，大笑三声悟道，弃荣华富贵，回山归隐，成就此道家第六十福地……
很多当时让我驻足的景致，让我为之赞叹的掌故，在时过境迁后都为之朦胧，惟有一个景象，在梦中徘徊不去。
我走在古道上，前面有一个老道士放声大笑，掉头而去，隐在云深不知处； 我踏出了古道，左右，是李、杜。
古道走到了尽头，抬头便是天姥山。
诗仙李白，走过了古道，登临天姥山，留下流传千古《梦游天姥吟留别》；诗圣杜甫紧随其后，《壮游》天姥……
此后古今多少文人骚客，多少留名诗词青史者追随着李、杜的足迹，同样来到了这里，留下了多少人自小诵读的名篇？！
不可尽数。
当得知天姥山便在新昌，我们又将成行时候，那种朝圣一般激动，久久不能散去。
天姥山的风光独好，自不需多提，若是不然，过去的一千多年岁月里，也不会有那么多的文人骚客们不远万里而来，徜徉其中，沉迷入梦，争先恐后地留下无数的诗篇。
前辈珠玉在前，明明有无数辞藻想要颂扬其景致，临到头来，却又不想献丑于后。
李白、杜甫、白居易、王羲之、谢灵运……
只要知道，他们都曾来到过这里，都曾留下过什么，这就足够了。
天姥山的风光，不需要多说。
天姥山脚下，是沃州湖。
白居易说过：“东南山水越为首，剡为面，沃州天姥为眉目。”
沃州湖北，是沃洲山，乃道家第十五福地。
船行驶在沃州湖上，我站在船头。
一来一回，两趟横穿沃洲湖，我都是站在船头，任凭着船头破浪卷起千堆雪，打湿了身体；任凭满湖的波光粼粼，映花了眉眼，不舍得进到船舱。
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